2019年12月25日
国潮和国际范儿哪能拎不清？
时尚是个圈儿，圈外的人朝内看，看圈里人“装腔造势”；国潮是个弄潮儿，看潮起潮落，每年的流行风格各不同。最近我在徜徉网络的海洋时，发现了一档看似走在时尚前端的节目《潮流合伙人》，感觉这是一场大型迷惑现场。
作为国内首档潮流·经营类·真人秀，根据现有的第一期节目内容来看，能带给观众的潮流信息可谓是寥若晨星，在近两个小时的成片中，和时尚有关的片段真的是太太太少了，五位合伙人相互插科打诨的内容过多，让人看起来主题不是明确。
冲上热搜的话题也很迷……
#潘玮柏跟吴亦凡讨论减肥#
“潘帅吃面”
#锅巴兄弟#
#吴亦凡开车#
#潘玮柏欧洲身材#
emmmm，真的就让人仰天长啸：“OMG，说好的时尚呢，怎么变成几位明星说走就走的旅行呢～”
01
简单 · 舒服 · 好卖
？？？
以上是几位合伙人骨骼轻奇的选货思路，本该是最有看点的选货环节，变成了合伙人日常扫街，“这个不错、这个很舒服、感觉好卖”成了主旨。在仓库里各类品牌的名字一扫而过，也没有很多关于重点单品的特写镜头。零成本的前提下选出来的大都是高街基础款，满满的优衣库风格。
拜托几位合伙人清醒一点，都来到东京（亚洲潮流发源地）大费周章录制综艺，怎么还是一样的套路，不是说好的宣传国潮吗？
五位合伙人的着装喜好不同，所以选货的风格不是很统一，不管颜色、质地、种类，全都堆放在一起，导致货品种类单调，视觉效果繁杂。店里主推什么风格，国潮品牌要占多少比例，分别以什么单品或者形式展现，这种专业买手店会考虑的因素，好像nobody cares。
如果仅凭着明星效应来开店，真的会让人一头雾水。毕竟来涉谷逛的年轻人，可不是为了买H&M和优衣库等快消品牌的。潮流买手店，大多并不是以“简单、好卖”为出发点，因为那是快消品牌的销售重点。
有句话是“隔行如隔山”，流量明星与真正的时尚从业者有着巨大的职业代沟，在这个节目里艺人暴露了自己对时尚的了解程度和认知水平。一些街拍王者的背后不是他们在暗自发力，而是造型师的劳苦功高。
02
我是谁·我在哪·我要回家
……
为了烘托人气，节目组邀请了不少“路人”来探店，有设计师、造型师、买手店主理人，也有时尚KOL，但好像并没有get到几位合伙人的审美，大家仿佛进入了夸夸群，开启尬聊模式。
但也只是不走心的商业互吹罢辽。
作为时尚买手店，FOURTRY 的门店装修和陈列也频频被吐槽，居然选择一楼做概念，二楼才真正开始买东西。而主打的概念就是各种广告商和储物柜的集合，四处都是金主爸爸的广告logo；二楼也是浓浓的“赤贫风”，各种杂物都堆满了整个空间。
▲一楼概况
▲二楼概况
我以为上官喆到店之后，常穿SANKUANZ的潘玮柏和吴亦凡会很惊喜，至少来个拥抱或者热烈欢迎什么的。结果，俩人居然连上官喆都不认识，Baby更是直接开问上官喆：“这个品牌叫什么名字？”
特别是凡凡你清醒一点，你在演唱会上已经穿了好多次SANKUANZ了，就是眼前这个人设计的。
真正的国潮设计先锋上官喆看了一圈之后，表情持续凝重，被介绍“很好卖”的设计师外套时，是大写的拒绝。被输入选品和陈列理念的时候，他只好用笑容掩饰尴尬，直言：“货品过于统一，很像一家折扣店”。在制造了无数次的尴尬和沉默之后，最终一样东西都没买，逃走了……
▲上官喆很直接提到了整个节目是明星光环在撑场面
更令人窒息的是，被问及是否听过ROARINGWILD、Randomevent等品牌时，吴亦凡和潘玮柏两个酷盖面面相觑，但这都是国潮爱好者钟爱的品牌（而且也被摆在了货架上）
由此可见几位合伙人对于国潮文化仅限于买买买，并没有对设计师做过多的了解。除了是流量明星身份之外，还不及普通的店员专业。客人试穿后，完全夸不到点，对于穿搭毫无见解：“好好看、很好、好帅、很棒..."
excuse me ？？？
03
硬核时尚小课堂
整段节目看下来，我们所期待的潮流知识通通没有，节目组请来的托儿场外援助也没有提出建设性的意见，提起的都是关于视觉陈列，方向上有点走偏，我们在这里做简单的讲解。
什么是原宿潮流？
节目中的FOURTRY店铺位于“原宿“，是亚洲潮流发源地。随着90年代街头潮流文化崛起，一本与里原宿有着奇妙关系的街头文化杂志（本来是一本高级情报杂志）开始涵盖众多潮流信息，也定义了“里原宿”一词（简称：原宿）。
藤原浩作为里原宿的潮流教父&ICON，很多人都应该听过他的名字，DJ、音乐人、品牌主理人等多重身份的他，可算是90年代里原宿的核心人物之一。他涉足领域包括：潮流、音乐、球鞋、网站等，还力捧了 NIGO、中村世纪、高桥盾、清永浩文、岩永光等一众原宿大咖，为他们搭建平台扶持他们的品牌发展。他就是整个原宿潮流的带动者，是个见证着整个原宿发展变化的重要人物。
日式的原宿潮流也启迪了一衣带水的我们，诞生了“国潮”一词，而上官喆等人正是引导这一潮流的时尚先锋：独家专访|藤原浩：闪电Logo有可能有一天就不会用了（含福利）
04
节目里的国潮代表作
1，SANKUANZ
SANKUANZ的设计师上官喆，这次出现在《潮流合伙人》的选货环节中，实在是称得上“理所应当”。毕竟上官喆每一季的服装系列，都相当高水准，主要灵感来自于他本人对于生活方方面面有着细腻的感受。
他对面料十分讲究，在过去发布的单品中，你可以发现一件服装上有着棉，羊毛，雪纺等等不同的面料混搭。
经典的“厉害”外套，是上官喆的设计绝杀。
2，ROARINGWILD
2010年，“潮牌”这个词还没有出现在大多数中国人的语境。而深圳大学的大一学生CY和饼干，受到海外潮流文化的影响，只是因为喜欢潮流就拉上四位朋友，开创了名为 ROARINGWILD本土品牌。ROARINGWILD自2014年推出定番系列（长青款式），提升产品以及品牌辨识度，打造属于 ROARINGWILD 的口碑性单品，每季度定期推出。
“我自己也思考什么是所谓的潮牌呢？一件T恤印了个印花，为什么就是这一个价钱，到底卖的衣服的本身，还是背后的想法。背后的想法是否真的如此坚不可摧呢？每一季都有那么坚不可摧的东西吗？其实并不会是…衣服太多了，品牌也太多了，其背后的哲学是品牌根本的东西。
——CY和饼干”
3，Randomevent
就算你不是国潮爱好者，你也肯定见过一件“不怎么Nice”T恤的大火。它就是Randomevent，粉丝亲切地称它为“RDET”，是国内为数不多且具备鲜明设计感的复古街风国潮之一，将URBAN、DAILY、STREET三种元素糅合是它的独门绝技。
“There is a Crack in Everything, That's How the Light Gets in.
万物皆有裂痕，那是光照进来的地方。”
对于 Randomevent 来说，“裂纹“ 并不只是残破的象征，更愿意认为它代表着破除了束缚，新生的原始力量。
然而国潮品牌发展最成功的莫过于李宁
（四登时装周）
4，中国李宁
2018秋冬系列，李宁首次亮相纽约时装周；2019春夏系列， 李宁首次登上巴黎时装周；2019秋冬系列，李宁以“行” 为主题再登纽约时装周；2020春夏系列，李宁携新品再次亮相巴黎时装周。在巴黎时装周上，“中国李宁”、“1990”的怀旧元素贯穿其中，而在“怀旧牌”的背后，是李宁对于中国文化的独特理解。
与以往不同的是，2020春夏系列产品中，已赞助中国乒乓球队近20年的李宁公司从中国国球——乒乓球中汲取灵感，以此为服饰系列设计的切入点和图案元素，通过一体织方式的球拍图形、对比感，强烈的拼贴画、漫画图绘和源自1984年夏季奥运会李宁的比赛编号数字11等元素的应用，体现着中国李宁独有的创造力。
摆脱了传统运动服饰的厚重感，李宁采用全新的轻质面料，贯穿大衣、衬衫到长裤、短裤及配饰等多种产品之中，整个系列融合了复古气息和未来感。在配色上，李宁则大胆使用撞色，利用鲜明和充满活力的色彩，呈现出极具时代感的全新形象。
是真正的潮流国际范儿，一个大写的瑞斯拜！
5，JNBY江南布衣
江南布衣，主打简约、性冷淡风。主张和每一个处在需要展示自身的个体相契合，提倡回归自然、个性而不张扬。以“Just Naturally BeYourself”为宗旨，简约自然不浮夸的设计受到优雅知性的都市女性热爱，坚持对质感的把控，诠释了什么叫靠细节取胜。
2004年，品牌开始拓展国际市场，并于2005年初在俄罗斯开设了第一家品牌专卖店，之后又相继在日本，新加坡，加拿大，泰国，西班牙，韩国等地开设专卖店，将中国的原创设计带到世界各地。
发展至今，JNBY已经具有了极高的知名度和认可度，可以说是目前国内最具代表性的女装品牌，所传达的“Just Naturally BeYourself”的生活口号也已深入人心，在塑造经典的同时，JNBY又致力于提供充满新意的时髦，将经典与新潮结合，设计出更加摩登的服饰。
潮流的服装设计有了，
好看的买手店也极具代表性！
6，Labelhood
作为摩登都市，上海汇聚了众多时尚买手店，里面的陈列也是非常具有现代感。Labelhood 极具代表性，它的前身是买手店“長作棟梁”，捧红了国内有创意想法的设计师。2018年長作棟梁与LABELHOOD合并为LABELHOOD蕾虎。
店铺内包含了众多国内和国际知名设计师品牌，如ms min、comme moi、marchen、angel chen等，都选择了LABELHOOD作为他们进驻的第一家店。值得一提的是，在国内80%的年轻设计师都是被这家店发掘走向市场的。
这家共有四层的店，从明亮极简的室内设计风格不难看出店铺想要表达的氛围，经过改造的老洋房也显得更加时尚。
在内部大刀阔斧改变的同时保留原本建筑的痕迹，新旧交融之间，这种时间上的冲突感让店铺本身就变成了一个作品。陈列的格局将不同的计师作品融合在一个房间里，然后用名牌和长衣架区分标示，这种混搭的方法更具有冲突性和对比下的活力。
▲蕾虎LABELHOODSS2020创意市集
写在最后
其实自说唱、街舞、电音等青年文化被搬到综艺上后，让人联想：会不会有一天，潮流文化也会被带到综艺节目里去？而《潮流合伙人》这档综艺节目将潮流具象化。一件印花外套或者文化衫，真正融入到我们的生活中，但节目所这样的传达方式让人觉得突兀。本应该节目里应该体现出满满的时尚潮流信息量，却还是像一个过家家似的真人秀，而且镜头里并不能真正展现中国的设计和买手店的真实情况。
▲潮流文化真的不是耍酷这么简单
过去，奢侈品牌意味着“高级、排他”，而当奢侈品牌走向街头文化，意味着品牌更包容，更能拥抱人群，高端时装在“下沉”，而是街头文化在“上升”。Kanye的Yeezy系列，Virgil Abloh开创了Louis Vuitton新时代，Shawn Stüssy与Dior合作……都象征着街头文化开始主导潮流，奢侈品牌想变得更加年轻，跟潮流文化结合想要突破Z时代，让本来小众的街头文化开始变得大众。街头潮流想发展，高级时装想发展，二者一拍即合。
以什么来作为标杆，也是目前设计师、消费者、观众要清晰的地方。原宿潮流之所以广受追捧，是将日式文化与西方现代结合，有自己的态度，有自己的个性，国潮也需如此，找好定位，而不是简单的形式主义。从另外的角度来看，《潮流合伙人》的火爆让国潮这种青年文化走向大众视野，也是良好的开端。步入2020年，潮流文化对时装文化的影响依旧深远。未来道阻且长，加油各位！
你是追求潮流的大碗，
可观众不是宽面。
✍
策划：Tyra
撰文、编辑：花比傲
图片来源网络